作为80后，古巴给我的最初印象，只有女排、老爷车和格瓦拉的头像，雪茄和朗姆酒还是最近几年才留意到的。在去哈瓦那之前，我也已经从身边人的口中听闻了不少关于这个国家的故事：旅游业蓬勃发展，观光客的涌入，两极分化的物价……这个正在改变的社会，当地人的热情淳朴尚未被完全磨灭，更是街拍爱好者的天堂。
太多的评价塞满了我的大脑，一点点挤掉了我对于哈瓦那的好奇和想象。我想，我需要亲自去看一看。
但是从未有人同我提起过，美丽的哈瓦那，是一座令人惋惜的城市。
破旧，是我对这里的第一印象。
几乎所有描写古巴的文字，都会提及“这里的时光停留在了半个多世纪前”，先被西班牙殖民统治，后又作为美国的傀儡，哈瓦那老城今天让旅行者们惊叹不已的老建筑，大多都是18世纪中期到20世纪中期所建造的。在整个拉丁美洲，西班牙殖民的痕迹都完整地通过建筑的形式所保留下来，哈瓦那也不例外，伙同着那一辆辆色彩艳丽的老爷车，宛如从时光隧道中穿越而来，给这片土地披上了一层复古的外衣。
初到哈瓦那，满眼都是破旧不堪的街道和建筑，作为一个国家的首都，破旧得令人咋舌，甚至可以说，我连把相机拿出来的心情都没有。哈瓦那人每天看到这些破房子不知道是视而不见还是习以为常，抑或是无可奈何的一种麻木？
当我游走于哈瓦那的老城，透过那些歪斜的门窗，可以看出昔日哈瓦那的辉煌。高耸塔楼的教堂，希腊风格的拱形门廊，法式落地窗后是矗立着高大罗马柱的殿堂；步入庭院，墙壁上依然遗留着精美的浮雕，那些残败接近坍塌的一幢幢建筑中，依然可以看出昔日的哈瓦那有巴黎的浪漫，罗马的永恒，希腊的典雅，西班牙的风情万种，外墙上一个个的小阳台，又像极了神秘的西西里……可以想象到，这座城市曾经的主人们沐浴着加勒比海明媚的阳光，从肥沃的土地上收获到丰饶的物产，过着衣食无忧的惬意生活。“美丽的哈瓦那”，不是一个传说。
随着大批世界各地游客涌入古巴，逐步开放了与旅游相关的私营经济，甚至一些“先富起来”的人开始修葺自己破旧的房屋。然而，那些“面子工程”把外墙刷的五颜六色，看上去却显得那样的突兀。在过去的一百年间，哈瓦那经历了什么，我们不得而知，游走在如同老电影片场一般的哈瓦那街头，回味之余，只是觉得有些惋惜，它是我见过最破旧的首都，只不过这座城市的破旧不像波黑的萨拉热窝因战争而导致，却因半个多世纪以来内忧外患，经济封锁而导致。
哈瓦那老城区不大，一天足可以走的过来。我曾经说过，每一座拉丁美洲的大城市都有一处武器广场（PlazadeArmas），哈瓦那也不例外。它作为哈瓦那最古老的广场，修建于年，濒临加勒比海，西班牙殖民者最早从此登陆，从此拉开了殖民的序幕。
广场中央矗立着古巴国父卡洛斯·曼努埃尔·塞斯佩德斯（CarlosManueldeCéspedes）的雕塑，他曾是古巴富有的地主和律师，解放了自己的奴隶们，在年10月10日发动了史称“亚拉呼声”的起义，宣布古巴独立，开启了十年战争。
武器广场西侧是哈瓦那总督府（PalaciodelosCapitanesGenerales），年由当时的古巴总督费利佩·冯斯维拉（FelipedeFondesvielayOndeano）提议修建。那时的哈瓦那虽然处于殖民时期，建筑材质可一丝不苟，砖石都是从西班牙、意大利运来，再由奴隶修建。这样一来工期可就长了，直到第六任总督才开始入驻。但建造时间长使用寿命也长，年，西班牙把古巴割让给美国，最后一任古巴总督搬离总督府，年古巴共和国在此宣告成立，直到年都是古巴的总统府，今天成为哈瓦那城市博物馆。
既然曾作为殖民地，西班牙国王的雕塑也竖立于此。这两座分别为西班牙国王卡洛斯三世（CarlosIII）和费迪南德七世（FerdinandVII）。
朗姆酒是古巴最著名的饮品，“HavanaClub”这个牌子早已风靡全球。你是否注意过它的标志：一名窈窕淑女手持一枝长矛，这个标志就位于广场东北侧的皇家力量城堡(CastillodelaRealFuerza)里。
它是哈瓦那的第一所要塞，又叫皇家军队城堡，修建于-年，是美洲最古老的防御建筑之一，也是美洲第一个为守卫城市而建造的城堡。当时古巴所有男性只要没有雇主都必须参与修建，否则就要受鞭刑。
其实城堡内可看的不多，但它是远眺对岸卡萨布兰卡的最佳地点。年，城堡建造起钟塔，两年后在塔顶竖起一座风向标，就是HavanaClub的标志。
城堡内的沙盘
西班牙殖民者的帆船模型
这个风向标也有自己的名字，叫做“LaGiraldilla”，它的原型是西班牙探险家埃尔南多·德·索托（HernandodeSoto）的妻子InésdeBobadilla。
对岸就是拉卡瓦尼亚城堡（CastillodeSanCarlosdelaCabaa）和大耶稣像（ElCristodeLaHabana）
城堡对面武器广场东侧有一座新古典主义风格的小殿堂ElTemplete，建成于年，前方的纪念碑为纪念年这个地方一座名为“SanCristóbal”的小镇而建，顶端是圣母怀抱耶稣，下面是哥伦布的半身像。左侧的木棉树被古巴人视为神树，曾经第一届哈瓦那议会就在这里召开。不过，就像北京景山公园那棵号称“崇祯皇帝自缢处”的树一样，最早的那棵木棉树早就死了，今天看到的是年重新栽种的，每年11月16日都有哈瓦那人绕着这棵树转三圈，投下一枚硬币许愿。
殿堂里有法国画家让·巴蒂斯特·维尔梅（Jean·Baptiste·Vermay，-）绘制的三幅油画，中央最大的一幅是埃斯帕达（Espada）主教在这座殿堂里的就任典礼，画家也把自己画了进去，右下角坐着的那个人就是他本人。
画家的雕像，年他因霍乱离世后就葬于殿堂中。
小殿堂旁边是圣伊莎贝尔酒店(SantaIsabel)，它的前身是举行重要庆祝活动的圣多文尼亚宫。
广场北侧建于-年的第二端点宫（ElPalaciodelSegundoCabo）在-年间曾是古巴议会所在地，今天是文化部下属两家出版机构的驻地。
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环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲40余个国家，余座城市。
